البوظة التونسية: رحلة عبر التاريخ والنكهة في قلب المائدة الرمضانية

تفوح ليالي رمضان التونسية دائمًا بعبق البندق المحمص وماء الورد. ولا يمكن أبدًا ذكر البندق المحمص دون التفكير في طبق شهي من البوظة الكريمية.

أكثر من مجرد حلوى كريمية، البوظة هي رحلة حسية تغوص بنا في تاريخ إيالة تونس، تلك الحقبة التي شهد فيها فن الطهي عصره الذهبي.

ولدت في بلاط البايات

يرتبط تاريخ البوظة التونسية ارتباطًا وثيقًا بالأسرة الحسينية (1705-1957). خلال هذه الحقبة من الرقي في فن الطهي، كانت هذه الحلوى إحدى الأطباق المفضلة لدى بايات تونس.

كانت هذه الكريمة في البداية مخصصة للمناسبات الكبرى، مما يعكس التميز الاجتماعي من خلال الاستخدام السخي للمكسرات باهظة الثمن مثل البندق أو الفستق.

ومع ذلك، لم تعد البوظة في أيامنا هذه حكرًا على طبقة اجتماعية معينة، بل أصبحت منذ زمن طويل إحدى العلامات الهوية الفريدة لتونس. تختلف البوظة التونسية تمامًا عن البوظة الشرقية، حيث تشير كلمة "بوظة" في لبنان أو سوريا إلى آيس كريم مطاطي مصنوع من المستكة. أما البوظة التونسية، فيستمتع بها الخبراء وهي ساخنة.

قوامها هو نتيجة مزيج متقن من المكسرات، غالبًا ما تكون من البندق المحمص والمطحون حتى الحصول على عجينة زيتية.

ومع ذلك، في نسختها الأكثر اقتصادية، يمكن تحضير البوظة أيضًا باستخدام الدخن (الدرع) إذا كانت المكسرات باهظة الثمن وغير متوفرة.

يضفي ماء الورد أو ماء الزهر لمسة زهرية رقيقة ومميزة تونسية على الطبق بأكمله.

طقس رمضاني

اليوم، بعد أن غادرت البوظة القصور، أصبحت منذ سنوات طويلة الطبق الأساسي في ليالي رمضان. تُستهلك بعد الإفطار كحلوى أو خلال السحور كطبق رئيسي، وهي محبوبة لغناها بالطاقة التي تساعد على تحمل الصيام.

في الشتاء، يتضاعف الإقبال عليها، وتزداد البوظة شعبية لأنها تتحول إلى مصدر دفء يبعث الراحة في البيوت بحلاوتها، وتروي لنا جزءًا من تاريخ يستمر في الانتقال من جيل إلى جيل.