في الطابق الخامس عشر المفتوح من مبنى علوي في وسط مدينة مانهاتن ، يشق حوالي عشرة من العمال الماهرين طريقهم عبر أكوام من السراويل ، ويخضع كل قطعة مع التركيز والدقة. تم تصميم بعض العناصر من قبل Outlier ، وهي علامة تجارية للأزياء تنتج أشواطها الأصغر والمنتجات التجريبية مع النظام الإيكولوجي لمصنعي العقود في منطقة Garment.
إنه نوع العمل الذي يجب أن يحصل على دفعة من التعريفات القاسية المفروضة حديثًا على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من كل بلد آخر تقريبًا. لكن المخزن الذي يحتفظ فيه Outlier بقصة أكثر تعقيدًا.
تأتي لفات القماش وصناديق أوزة المعاد تدويرها من إيطاليا وسويسرا وتايلاند ونيوزيلندا ، وهي دول ذات صناعات متخصصة تم تطويرها على مر الأجيال من غير المرجح أن يتم إعادة إنشائها في أمريكا. خذ الكتان ، المصنوع من الكتان المزروع في منطقة ساحلية تمتد من شمال فرنسا إلى هولندا.
وقال تايلر كليمنز ، المؤسس المشارك لشركة Outlier: “سيستغرق الأمر عقدًا من الزمان لزيادة المحاصيل”. توجهت شحنة الكتان إلى غرفة القطع. كان السيد كليمنز قد حصل للتو على مشروع القانون من وزارة الأمن الداخلي بتهمة تحمل اسم “IEEPA-Reciprocal” ، بعد قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية ، أحد القوانين المستخدمة لتبرير تدابير تعريفة الرئيس ترامب.
من المحتمل أن تجبر هذه الرسوم الخارجية على رفع الأسعار على ملابسها الأمريكية الصنع. لن تكون الزيادة بقدر ما ترتفع الزيادة على ملابس أكبر من الملابس النهائية التي تستوردها الشركة من البرتغال. لكن من المرجح أن يؤدي رفع الأسعار على منتج متميز بالفعل إلى خفض الطلبات ، خاصة وأن المستهلكين يتعاملون مع زيادة التكاليف لكل شيء آخر. في غضون ذلك ، قامت Outlier بتجميد التوظيف ، غير متأكد من ما ينتظرنا.
ونقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة؟ هذا يعني إيجاد وتدريب المزيد من الأشخاص على استعداد لقضاء ساعات طويلة في آلة الخياطة ، معظمهم من المهاجرين الذين تعلموا التجارة في مصانع الملابس في الصين وأمريكا الوسطى. يمكن أن يعني أيضًا شراء الآلات التي تقطع النسيج تلقائيًا. هذا النوع من الاستثمار يتطلب بعض الثقة في أن الواجبات ستكون موجودة لفترة من الوقت.
وقال آبي بورميستر ، شريك الأعمال في السيد كليمنز: “إذا علمنا أن هذه التعريفات مقفلة ، فسوف تمتصها ، وسيجعل كل شيء أكثر تكلفة ، لكن يمكننا التعامل معها على مستوى معين”. “لكن في الوقت الحالي ، قد يتغير غدًا. هذا المستوى من الفوضى يجعل من الصعب القيام بأعمال تجارية.”
تم استحقاق شكوك السيد بورميستر ، التي تم التعبير عنها يوم الاثنين. يوم الأربعاء ، فجر إعلان السيد ترامب التوقف عن التعريفات المتبادلة حفرة في القضية لاقتلاع سلاسل التوريد في الخارج وتراجعها إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن التعريفات العالمية البالغة 10 في المائة ستظل تجعل الملابس المستوردة أكثر تكلفة ، دون القيام بالكثير لمساعدة الصناعة الصغيرة التي تجعلها هنا.
Apparel هي مثال نموذجية لمنتج أنتجته الولايات المتحدة ذات مرة بكميات هائلة وفقدت تمامًا تقريبًا لبقية العالم.
يتم قطع 2 في المائة فقط من الملابس التي يشتريها الأمريكيون وخيطهم محليًا. ما يقرب من نصف ذلك مصنوع للجيش ، وهو ما يتطلبه القانون لاستخدام الشركات المصنعة لنا. توظف صناعة تصنيع الملابس 84000 شخص ، بانخفاض عن 938،000 في عام 1990 ، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل ؛ ويشمل 6،619 مؤسسة ، بانخفاض من 15622 في عام 2001.
هذا هو السبب جزئياً في أن التعريفة الجمركية الجديدة للسيد ترامب – والتي تضيف إلى الواجبات القائمة على الملابس ، التي يبلغ متوسطها 12.6 في المائة – ستضرب ميزانيات الملابس للأميركيين.
يركز معظم مصنعي الملابس الأمريكية على المنتجات المتخصصة ذات القيمة العالية التي تستهدف المستهلكين على استعداد لدفع أكثر بكثير من السعر النموذجي لعنصر المنتج الأجنبي. إحدى هذه الشركات هي هاميلتون القمصان ، ومقرها في هيوستن ، والتي جعلت ملابس الرجال في أمريكا منذ عام 1883. ويستخدم في الغالب النسيج الإيطالي ، وتبدأ قمصان اللباس من 245 دولار.
ومع ذلك ، فإن التكلفة الرئيسية للشركة هي موظفيها 41 عضوًا. يقول ديفيد هاميلتون ، مالكه المشترك من الجيل الرابع ، إنه طالما أن المنتجين الأجانب يمكنهم دفع العمال فقط بضعة دولارات في الساعة ، فلن تساعد التعريفات كثيرًا.
وقال السيد هاميلتون: “نحن ندفع للجميع أجورًا صالحة للعيش ، ولديهم إمكانية الوصول إلى خطة 401 (ك) والتأمين الصحي ، ومن يعرف ما يحدث في المصانع في بلدان أخرى”. إنه يتمنى أن تتضمن المعاهدة التي تحكم التجارة في أمريكا الشمالية الحد الأدنى للأجور لعمال الملابس ، كما هو الحال بالنسبة لأخصائيي السيارات.
اقترح رائد أعمال آخر للرجال ، تود شيلتون ، أن تستخدم التعريفة الجمركية على الملابس المستوردة لدعم إعانات الأجور بترتيب 8 دولارات في الساعة لعمال إنتاج الملابس الأمريكية. قال السيد شيلتون ، الذي ينتج خط ملابس راقي يحمل اسمه في إيست راذرفورد
إن الاستراتيجية الأخرى التي تتابعها مصنعو الملابس الأمريكية للحفاظ على التكاليف تخفيض الحد من نطاق العروض. استفادت كارين كين ، وهي خط ملابس نسائي مقرها في لوس أنجلوس ، منذ فترة طويلة من شبكة مصانع الملابس في المدينة. يمكن أن تتعامل هذه المرافق مع طفرة عصر الوباء في ملابس الصالة ، والتي من السهل نسبيًا الخياطة معًا. لكن مايكل كين ، رئيس الشركة ، لا يعرف أين يمكنه إنتاج أي شيء مع الديكور المعقد أو التطريز أو النسيج ، مثل السترات الصوفية ، في الولايات المتحدة على نطاق تجاري.
قال السيد كين: “نود أن نجعل المزيد هنا في الولايات المتحدة”. “التحدي هو إيجاد طريقة لجعلها قابلة للحياة اقتصاديًا.”
يقوم بعض الشركات المصنعة بإصدار جميع القماش والمكونات الأخرى محليًا ، وبعضها معزول من التعريفات. هذا لا يعني أنهم يحتفلون.
على مدار العقد الماضي ، كان الأبرز المبشر للملابس الأمريكية الصنع هو Bayard Winthrop ، الرئيس التنفيذي لشركة American Giant ، التي تنتج دبابيس خزانة غير رسمية مصنوعة من القطن المزروعة والمنسوجة والمخيزة في ولاية كارولينا الشمالية. أعطته شراكة مع Walmart الوقت والحجم واليقين اللازمة لمعرفة كيفية صنع قميص يمكن أن يبيعه مقابل 12.98 دولار. إنه يعتقد أن التعريفة الجمركية يمكن أن تلعب دورًا مشابهًا ، إذا تم تطبيقها بحكمة.
هذه ليست الطريقة التي استخدم بها السيد ترامب قوته الواسعة على شروط التجارة.
قال السيد وينثروب: “إنه شعور فوضوي للغاية وشرح بشكل سيء”. “عندما تفعل أشياء من هذا القبيل ، فإنك تخلق بيئة يتجمد فيها كل من أسواق رأس المال ومشاركي سلسلة التوريد في حالة عدم اليقين ، وقد يكون ذلك سيئًا حقًا.”
هناك بعض القدرة على الإنتاج الجديد. كان جوزيف فيرارا يتطلع إلى التعريفة الجمركية العالية ، حيث نقل للتو أعماله المقطوعة من منطقة الملابس في مانهاتن إلى منشأة أكبر في كوينز بمبلغ 25 مليون دولار في عمليات التجديد والمعدات الجديدة. لكنه يعلم أن الطلبات الجديدة تعتمد على أن المصممين الذين لديهم ثقة في أن إنتاج الخارج سيكون أكثر تكلفة لفترة طويلة.
قال السيد فيرارا: “عندما أتحدث مع عملائي وزملاؤه في الصناعة ، فإن رد فعلهم الأول هو:” هل هذا حقيقي؟ هل هذا قصير المدى؟ ” “إذا حصلنا على وضوح أنه هدف متحرك وهو سائل ، فلا أعتقد أنها إشارة جيدة لإرسالها.”
المخاطر الأكثر إلحاحًا للعلامات التجارية التي من صنعها في الولايات المتحدة هي أن الدورات الاقتصادية تدفع العملاء إلى التراجع والحفاظ على ملابسهم البالية أو تسوق عتيقة بدلاً من شراء من جديد.
قام جو فان ديمان ، مدير المنتجات السابق في Google ، بشراء ثلاث شركات ملابس مع عمليات تصنيع في الولايات المتحدة. واحد منهم ، Vermont Flannel ، لا يزال يشتري قطعة قماشها من البرتغال. يعمل السيد فان ديمان مع مصنع في ولاية كارولينا الشمالية لإنتاجه محليًا.
إنه قميص فانيلا أكثر تكلفة مما قد يحصل عليه المرء من Eddie Bauer أو LL Bean. حتى إذا زادت التعريفة الجمركية من سعر القميص الأجنبي أكثر من القميص الأمريكي ، فإن القميص الجميل لا يزال عملية شراء تقديرية.
وقال السيد فان ديمان: “إذا تسببت التعريفات في زيادة تكلفة السلع ، فمن المحتمل أن نرى المستهلكين يشددون أحزمةهم”. “سوف يحددون من إنفاقهم على الطعام وغيرها من الضروريات وسيكون من غير المرجح أن ينفقوا على الملابس والهدايا التي قد يُنظر إليها على أنها أقل أهمية.”
في الوقت نفسه ، يمكن للسياسات الأخرى رعاية سلسلة التوريد المصنعة للملابس المحلية. على سبيل المثال ، في حين تختلف جمعيات الصناعة عن فعالية التعريفات في مساعدة المنتجين المحليين ، فإنها تتفق على أن الحكومة الفيدرالية يمكنها شراء المزيد من سلعها من الموردين الأمريكيين. إن وزارة الدفاع مطلوبة بالفعل للقيام بذلك من خلال تعديل التوت في الحرب العالمية الثانية ، لكن الشراء العسكري يهيمن عليه عمالة السجون.
ستيف لامار هو الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الملابس والأحذية الأمريكية ، والتي تمثل كل من منتجي الملابس المحليين والعالميين. يفضل التخلص من عمل السجون وتعزيز متطلبات الشراء الأمريكية في جميع أنحاء الحكومة.
“ماذا نفعل للترويج لمزيد من التصنيع؟” سأل السيد لامار. “لدينا أدوات أفضل من شأنها أن تكون أكثر فاعلية في القيام بذلك. هذا الرئيس يحب التعريفة الجمركية. ما هو المثل القديم – إذا كان كل ما لديك هو مطرقة ، فإن كل شيء يبدو وكأنه مسمار.”