في مساء يوم أربعاء من شهر يوليو/تموز، وقبل غروب الشمس بقليل، بينما كنت أبحر على متن قارب صغير في نهر كونين الذي يفصل بين ناميبيا وأنجولا، أدركت أنني لم أفكر ولو للحظة في شيء. فقد كان آكلو النحل على ضفتي النهر يبحثون عن عشاء، في حين كان طبق القمر الجديد يطفو في شفق مشتعل. وكان تمساح النيل الضخم ذو الوجه القبيح ولكنه طيب القلب يغفو في مكان قريب. نظرت إليه بحنان، وشعرت بأن هناك ما يدعو للقلق؛ ولكنني حين جمعت كل مخاوفي اكتشفت أنني لا أكترث بأي منها. وفكرت (وأنا أفحص الموقف كما يفعل كارل لينيوس في تصنيف الخنافس) هل كان من الممكن أن أكون سعيداً حقاً؟
لقد وصلت إلى ناميبيا قبل خمسة أيام لتجربة سلسلة من النزل التي تديرها شركة السياحة البيئية “ويلدرنس” في ثلاثة مواقع نائية. كان أولها نزل “ليتل كولالا”، الذي يقع على بعد 275 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة ويندهوك في صحراء ناميبيا.
لقد سافرنا جواً إلى مهبط للطائرات في مكان قريب في طائرة صغيرة، حيث وقفت مذهولاً أمام مساحات شاسعة من الصحراء غير المأهولة. فجأة، انزاحت الكثبان الرملية الناعمة بفعل الرياح لتحل محلها الصخور التي تشكل طيات وثنيات وأنابيب الأورغن، وكأن الأرض لا تزال قيد الإنشاء، قبل أن تعود فجأة إلى مساحات من الرمال تميزت في أماكنها بدوائر خيالية، أو تجتازها مجاري الأنهار الجافة حيث كانت الأشجار النادرة تتدلى بشجاعة.
ثم استمرت الرحلة عبر ناميب بسيارة الدفع الرباعي، وعند الاقتراب وجدت الأرض أقل عريًا مما كنت أتخيل، إن لم تكن أقل روعة: حيث نمت الشجيرات المنخفضة في قطعان مثل الأغنام ذات اللون النعناعي، ومستعمرات صغيرة بعيدة من النعام تمشي في صف واحد.
عندما وصلنا إلى النزل ــ الذي كان مظهره غريباً وعراً وفخماً في الوقت نفسه ــ كان هناك غناء وطبل؛ وكان الموظفون الذين تم جلبهم من جميع الأنحاء قد خرجوا لاستقبالنا. وسرعان ما اكتشفت أن الغناء كان يملأ المكان عند الوصول والمغادرة، وأحياناً أثناء تناول الوجبات، وكان كل ذلك مألوفاً إلى الحد الذي جعلني أسأل المديرة العامة كيف جاءت هذه الخطوات والانسجامات بهذه السهولة، ودون حرج. فقالت، بلهجة توبيخ لطيفة: “حسناً، لا نجلس جميعاً في غرفنا بمفردنا ونحدق في هواتفنا. بل نجتمع معاً ونحكي القصص ونغني”.
المها العربي، الحيوان الوطني لناميبيا، في صحراء ناميب © دانا ألين نزل كولالا الصغير، بالقرب من الكثبان الرملية الشهيرة في سوسوسفلي © تيغان كونيف
وبعد الانتهاء من الغناء، تم تسليمنا مناشف معطرة لمسح الرمال والعرق من على وجوهنا، وقدّم لنا الموظفون أنفسهم واحداً تلو الآخر وصافحونا. كان هذا مهماً. لقد تحملت شعوراً بعيداً بعدم الارتياح عند فكرة القيام بنوع من رحلات السفاري، وهي كلمة تحمل في طياتها دلالات استعمارية غير سارة لدرجة أنني تخيلت نفسي أرتدي خوذة من الخشب وأحتسي مشروب الجن والتونيك من أجل الكينين. ولكن سرعان ما بدأت أشعر أن الجو كان يشبه إلى حد ما جو فندق تديره إدارة رائعة، وجو منزل تمت دعوتنا إليه.
تقع خمسة من النزل السبعة التابعة لمؤسسة وايلدرنس في ناميبيا على أرض مستأجرة من المجتمعات المحلية، ويتم تشغيل اثنين منها كمشاريع مشتركة مع تلك المجتمعات. وتشمل أعمال الحفاظ على البيئة التعاون مع الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية مثل Save the Rhino وDesert Lion Project.
يبدو من الأهمية بمكان أن أقول هنا إنني أدرك تمام الإدراك المفارقة المتمثلة في وصولي إلى ليتل كولالا من لندن في ثلاث طائرات. فكيف يمكن التوفيق بين مشكلة اعتماد السياحة البيئية، إلى حد كبير، على السفر الجوي ــ وهو أحد أسباب حالة الطوارئ المناخية التي جعلت من الضروري إنقاذ وحيد القرن؟ أخشى أنني لا أستطيع التوفيق بين هذا وذاك.
في اليوم التالي انطلقنا إلى الكثبان الرملية في سوسوسفلي. قال لنا ماركوس كافيتو، مرشدنا، وهو موسوعي قادر على التحدث مطولاً عن جيولوجيا ناميبيا ونباتاتها وحيواناتها وتاريخها، ناهيك عن علم الفلك: “هذه الكثبان الرملية الراقصة”. وهي ترقص بالفعل. فعبر الأسطح الشاسعة المنحنية بلطف، والتي ترتفع في بعض الأماكن إلى ارتفاع يزيد على 300 متر، يتحرك الضوء بسرعة في أحزمة الظل والبقع الضبابية، مما يعطي انطباعًا بأن السائل لم يستقر بعد في وعائه. وعندما تغرب الشمس، يتلاشى لون الرمال الحمراء إلى اللون الوردي، ثم إلى اللون الأرجواني على نحو غير محتمل.
أحد الكثبان الرملية في سوسوسفلي © Getty Images
يطلقون على أكبر هذه الكثبان اسم “بيج دادي”. ويمكن الوصول إلى قمته بالسير على سلسلة رملية طويلة تقترب أولاً من الكثبان، ثم تنحني إلى الخلف وكأنها فقدت أعصابها، قبل أن تتسلق أخيرًا إلى القمة في منحدر شديد الانحدار. ولا يمر النزول عبر هذه السلسلة. فلا يوجد مسار أو موطئ قدم، بل الجانب المنخفض من الكثبان، وهو شديد الدوار لدرجة أنه يجب النزول بالركض عبر الرمال السائبة، ويفضل أن يكون ذلك حافي القدمين.
كان رفاقي من المسافرين ذوي الخبرة ولم يبدوا أي انزعاج من هذا الاحتمال. أما أنا، فأنا قادر على السير لمسافة 15 كيلومترًا على أرض مستوية في طقس ممطر، لكن الخوف الذي شعرت به في طفولتي في شارع جيلدفورد هاي ستريت جعلني أشعر بخوف شديد من الحواف والمنحدرات الشديدة.
ولعلني كان ينبغي لي أن أذكر هذا الأمر في وقت أبكر مما فعلت. وعلى أية حال، فقد دفعني الكبرياء إلى منتصف الطريق إلى قمة الجبل، وكانت يداي ترتجفان، وبطني تتقلب، وعيناي مثبتتان على كعبي المرأة التي كانت أمامي. وفي النهاية، أخذني مرشد لطيف إلى أسفل منحدر أكثر هدوءًا، ومن هناك انطلقنا عبر ديدفلي، حيث كانت جثث أشجار شوك الجمل الكئيبة التي اسودت بفعل الشمس تقف منذ قرون على فترات متقطعة عبر مجرى نهر طيني جاف. وبدت الكثبان الرملية الحمراء، التي أصبحت أكثر احمرارًا بسبب الطين الأبيض للفراش، وكأنها تتلألأ تحت ظلال السحب المتصاعدة، بينما كنا نراقب الكثبان الأخرى ــ المصنوعة من مادة أكثر صلابة مني ــ وهي تطير إلى أسفل منحدر الجبل المستحيل، في ما بدا وكأنه فرح.
سماء الليل المرصعة بالنجوم فوق صحراء ناميب © Alamy
في تلك الليلة، أثناء طريقي إلى منزلي، حظيت للمرة الأولى في حياتي برؤية واضحة لمجرة درب التبانة. وبدون تدخل الصناعة البشرية أو الطقس البريطاني، بدت السماء أكثر نورًا من الظلام، وكانت مجرة درب التبانة نفسها عبارة عن بقعة ساطعة منحنية قليلاً نحو كل أفق. شعرت حينها بشيء أشبه بالحزن – لم أرَ شيئًا كهذا من قبل وربما لن أراه مرة أخرى، لكنه كان الميراث الشرعي لكل كائن حي على وجه الأرض.
لقد زودت ليتل كولالا ضيوفها بسرير في الهواء الطلق، وكانت تنتظرني زجاجة ماء ساخن هناك، ولكن كما اتضح، من الصعب للغاية النوم مع وجود السمو بالقرب من أنفك؛ لذا فقد حظيت بنصف ساعة من الدهشة، ودخلت للاستماع إلى بودكاست آلان بارتريدج وتهدئة أعصابي. عندما استيقظت مبكرًا في الصباح التالي، انطلقت لفحص نصف الكرة الجنوبي الغريب عند الفجر، ووجدت أوريون يرتفع قبل السادسة، ويقف على رأسه.
وبينما كنا نحمل رمال سوسوسفلي في أحذيتنا، سافرنا في اليوم التالي إلى مخيم صحراء وحيد القرن، حيث استقبلتنا من جديد ملابس النوم المعطرة وكؤوس من مشروب الزنجبيل الفوار. وفي إطار بحثنا عن وحيد القرن الأسود ــ وهو نوع مهدد بالانقراض بشدة ــ حذرنا من الإفراط في الأمل: فلم تكن هناك أكثر من فرصة 50/50 للعثور على واحد. فقد سبقنا المتعقبون، وفي بعض الأحيان كان الراديو في سيارتنا رباعية الدفع ينبض بالأخبار، إلى أن أعلن مرشدنا في الوقت المناسب العثور على روث طازج: وكانت العلامات جيدة.
وهناك كان الأمر ـ كومة مشجعة من البراز الأسود الناعم على كومة قاحلة جافة، وآثار أقدام تخرج منها. ولوح الأمل في أفقنا. وسرعان ما انطلقنا سيراً على الأقدام، حريصين على عدم الإعلان عن وجودنا بملابس زاهية الألوان، أو إزعاج الصخور المرصعة بالكوارتز عند أقدامنا. ثم توقف المتعقبون، الذين كانوا على بعد أمتار قليلة أمامنا، بإيماءة وأشاروا إلينا. لا يهم أنني رأيت وحيد القرن في الأسر، أو أن هذا كان الغرض من زيارتنا: فقد بدا المخلوق الذي تحرك نحونا بنوع من الكرامة الانفرادية الصارمة رائعاً مثل أي شيء في كتاب حيوانات العصور الوسطى.
لقد أثمر الصبر في البحث عن وحيد القرن الأسود المراوغ
لم يكن أسود البشرة، بل كان رمادي اللون، وجلده متدلي مثل قطعة قماش ثقيلة عند الصدر ومُشدودًا فوق أردافه العضلية وامتداد ضلوعه الهائل. كانت أذناه مستديرتين تمامًا، ومضغوطتين في ثنية؛ وكانت عيناه ومنخراه مثقوبتين خلف قرونه الشاهقة المنحنية للخلف. شعرت بالارتياح لرؤية هذه الثقوب، حيث قيل لنا إن قرون وحيد القرن غالبًا ما تُنزع في إجراء غير مؤلم لردع الصيادين غير الشرعيين، وهي ممارسة محبطة كما أتصور أنها ضرورية. نظرنا إليه، ونظر إلينا. بصمت، ومن دون قصد، ضغطت بيدي اليمنى على قلبي وانحنيت رسميًا، وشعرت أنني سأقتل أي صياد غير شرعي لوحيد القرن بيدي العاريتين بسعادة.
ثم، وكأن الأمل تغلب على الاحتمالات، تابعنا الرحلة لنرى ثلاثة وحيد قرن أخرى، بما في ذلك أم وصغيرها، ناهيك عن خمس زرافات ترعى برشاقة في الوادي. جلسنا لتناول الغداء في احتفال مبتهج، رغم أنني أتخيل أن الوجبة كانت لترفع معنوياتنا لو شعرنا بخيبة الأمل: مائدة مرتبة بشكل جميل في ظل شجرة موبان، مع تقديم السلطات على أطباق خشبية، وطاهٍ يرتدي ملابس بيضاء يقلي شرائح لحم لا تشوبها شائبة على موقد محمول، وأطباق من ثلج جوز الهند الملون بالتوت. وتماشياً مع روح العدالة في وايلدرنس، تناول المرشدون والمتعقبون الطعام معنا، وكانوا مسرورين كما كنا سعداء بمشاهد الصباح.
كانت وجهتنا الأخيرة، سيرا كافيما، تتطلب رحلة طويلة في طائرة ذات مروحة واحدة تشبه سيارة فيات أكثر من كونها طائرة عادية. قال الطيار الشاب عندما هبطنا: “مرحباً بكم في منتصف اللا مكان”. تم بناء هذا النزل الأخير في البرية على ضفاف نهر كونين، في وادٍ أخضر، والذي قد يخطئ المرء في اعتباره سرابًا إذا نظر إليه من مسافة بعيدة عبر أميال من الصحراء المحروقة. جلست عند سفح سرير ملفوفًا بناموسيات رمادية اللون، وشاهدت غروب الشمس فوق الجبال الأنغولية على الضفة المقابلة ووجدت النهر محيرًا: لقد كنت في الصحراء لأقل من أسبوع، لكن هذه الكمية من الماء بدت لي معجزة.
نزل Serra Cafema على ضفاف نهر Kunene على الطريق المؤدي إلى Kunene
عندما انطلقنا في ذلك المساء باتجاه مجرى النهر، متوقفين بحذر للإعجاب بسكانه من التماسيح والطيور في النيل، رأينا محاصيل القرع والذرة تنمو حيث يلتقي نهر أنجولا بالنهر، وعائلات تقوم بغسل ملابسها، أو تراقب الأطفال وهم يمرحون في طريق الأطفال في كل مكان.
لقد أصابني الخجل لأنني طوال حياتي لم أربط بين أنجولا وبين أي شيء سوى الصدمة، فقد تشكل تصوري لها على مدى سنوات الحرب الأهلية في أنجولا، حتى أنني فوجئت في غبائي عندما وجدت الحياة العادية هناك تسير بهدوء كما هي الحال في براغ وويندهوك وميلتون كينز. وأظن أن هذه إحدى الوظائف الأخلاقية للسفر: تفكيك الأفكار المسبقة الخاملة ـ التي كثيراً ما ترتبط بالشفقة والمعاناة ـ واستبدالها بالواقع الإنساني.
في اليوم التالي، صادفنا لفترة وجيزة حياة عادية أخرى، وزرنا قرية صغيرة من قرى الهيمبا. خلال رحلاتنا العديدة، لاحظت أحيانًا إنشاءات دائرية اعتقدت أنها نتوءات صخرية. كانت هذه في الواقع منازل الهيمبا، مبنية من أغصان ملتوية من خشب الموبان مغطاة ومختومة بالطين، ومرتبة وفقًا لمبادئ منظمة بدقة فيما يتعلق بالنيران المقدسة وعبادة الأجداد.
ربما بقي خمسون ألفاً من شعب الهيمبا في ناميبيا: وهم شبه رحل ويتبعون أسلوب حياة يبدو للمراقب البريطاني مثيراً للفضول، ولكنه تم تكييفه بعناية ومهارة مع متطلبات الأرض. ولهذا السبب يبدو من غير اللائق أن نصف منازلهم وملابسهم، وكأنهم نوع يستحق الملاحظة والتعجب، ولكنني سأقول هذا بكل سرور: عندما صعدنا إلى سيارتنا، فكرت في مدى الإرهاق الذي شعرنا به عندما رأينا النساء والفتيات يلوحن لنا بالوداع، ومدى رثاء ملابسنا.
كانت تلك آخر زيارة لي إلى ناميبيا. والآن وقد عدت إلى المنزل، اكتسب ذلك الأسبوع المذهل بالفعل جودة مذهلة ومفعمة بالحيوية لحلم بعيد المنال. فأجد نفسي أقول: “المناظر الطبيعية!”، “والناس!”. كم هو محزن أن يعود كاتب إلى الكليشيهات! أرسل لي أحد الأصدقاء رسالة ساخرة: “هل تغيرت إلى الأبد؟” ولكن ماذا أستطيع أن أقول لك؟ لم أر قط شيئًا مؤثرًا أو رائعًا إلى هذا الحد. إن ناميبيا بلد يتمتع بمثل هذا الجلال غير المفهوم، والناميبيون من الخبراء والمرحين في حراسة الأرض، حتى أن أوريون الكئيب، عندما كان ينبغي له أن ينام، يستيقظ في الصباح الباكر ويدير عجلة عربة.
سارة بيري هي مؤلفة روايات من بينها “ميلموث” و”ثعبان إسيكس”، وهي مستشارة جامعة إسيكس. أحدث رواياتها “التنوير” منشورة بواسطة دار جوناثان كيب
تفاصيل
سارة بيري كانت ضيفة على Wilderness (wildernessdestinations.com)، التي تقدم رحلة سفاري في ناميبيا لمدة ست ليالٍ شاملة كليًا (ليلتان في Wilderness Little Kulala وDesert Rhino Camp وSerra Cafema) مقابل 5465 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، بما في ذلك النقل الجوي داخل ناميبيا، بدءًا من ويندهوك وانتهاءً بها.
تعرف على أحدث قصصنا أولاً – تابع FTWeekend على Instagram وX، واشترك في البودكاست Life and Art الخاص بنا أينما تستمع
