احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
لا ينبغي أن تكون الموضة صعبة الفهم أو الارتداء. هذه هي وجهة نظر مصمم جوتشي ساباتو دي سارنو، الذي قدم مجموعته الثالثة للأزياء النسائية في معرض تريينالي دي ميلانو يوم الجمعة على أرضيات مطلية باللون الأحمر – وهو اللون المميز لغوتشي في فترة عمله.
كان هدف المصمم هو الارتقاء بالحياة اليومية منذ مجموعته الأولى. ورغم أن إعادة الضبط، بعد سبع سنوات من التطرف في العلامة التجارية المملوكة لشركة Kering، كانت بمثابة صدمة للكثيرين، إلا أن دي سارنو ظل متمسكًا بموقفه: نعم، الموضة هي للتعبير عن الذات، ولكن ارتداء الملابس لا يجب أن يكون بعيدًا عن الواقع.
“الفخامة غير الرسمية” هي الطريقة التي وصف بها دي سارنو مجموعة ربيع/صيف 2025 في ملاحظاته عن العرض، ثم أوضح لاحقًا خلف الكواليس أن هذا “يعني ارتداء الملابس بالطريقة التي تريدها وتحبها، ولكن بطريقة سهلة للغاية”. وهذا يجسد نهجه في التصميم: لا يوجد شيء معقد للغاية لارتدائه أو لفهمه.
قد يكون من الصعب ترجمة ذلك إلى حملات إعلانية مؤثرة أو عروض أزياء، حيث تميل القطع اللافتة للنظر إلى خلق انطباعات أكثر ديمومة. قد يفسر هذا سبب شعور مساحة العرض، المضاءة لتقليد درجات ألوان غروب الشمس، بمزيد من الحميمية هذه المرة. تمكن الضيوف – بما في ذلك ديزي إدغار جونز، التي جلست بجوار داكوتا جونسون، وكيرستن دانست، زميلة الرئيس التنفيذي لشركة كيرينغ فرانسوا هنري بينولت – من رؤية الملابس عن قرب.
تضمنت رؤية ساباتو دي سارنو للفخامة غير الرسمية ارتداء القمصان الداخلية مع السراويل الأنيقة… والفساتين المنسدلة التي يتم ارتداؤها مع أحذية طويلة تصل إلى الركبة. © Getty Images for Gucci
وعلى منصة العرض، ظهرت سترات وسراويل أنيقة مزينة بمجوهرات ذهبية ملفوفة حول أذرع العارضات وأعناقهن ومعاصمهن. وقد صُممت لتقليد شكل مقبض حقيبة بامبو 1947، وهو أسلوب أرشيفي أعاد دي سارنو تقديمه هذا الموسم بالورنيش والزجاج الشفاف. وصرح دي سارنو أن الحقائب، وليس الملابس، كانت “نجمة العرض” – وهو نهج منطقي، نظرًا لأن غالبية إيرادات العلامة التجارية تأتي من السلع الجلدية والإكسسوارات.
كما ظهرت أحذية الدانتيل والفساتين ذات الكشاكش اليونانية مع أحذية طويلة تصل إلى الركبة، والتي من الواضح أن دي سارنو لديه ميل لها – على الرغم من أنها كانت هذه المرة هجينة من الأحذية بدون كعب، مع مشبك لجام الحصان المميز للعلامة التجارية في الأعلى. ظهرت القوام الأثقل، بما في ذلك الجلد المدبوغ والجينز والجلد والأنماط المزينة بالترتر بالكامل، بالإضافة إلى الألوان النابضة بالحياة بشكل مدهش مثل الأصفر النيون أو اليوسفي الناري. واختتم العرض بمجموعة من الإطلالات: بنطلونات واسعة الساق مع معاطف طويلة وسترات كارديجان تحمل شعار جوتشي. وأكدت دي سارنو: “هذه الأشكال والألوان الجديدة يجب ارتداؤها بطريقة غير رسمية”.
كان العرض أكثر بهجة من المواسم السابقة، مع فساتين من الدانتيل باللون الأحمر و… طباعة برتقالية زاهية على التنانير القصيرة والقمصان والقبعات © Getty Images for Gucci
وعلى النقيض من العروض السابقة، كان المزاج مبهجًا بلا شك. وحظي دي سارنو بحفاوة بالغة عندما انحنى على أنغام أغنية “Non voglio mica la luna” للمغنية فيورداليسو، والتي بدا أن كل الحاضرين الإيطاليين يعرفونها ويغنون معها. وأوضح المصمم: “في عرضي الأخير في سبتمبر، عزفنا (ريمكسًا) لأغنية “Ancora ancora ancora” للمغنية مينا. أنا أصغر سنًا من تلك الأغاني، لكن والدتي كانت تعزفها كثيرًا عندما كنت طفلاً، لذا فهي تظل عالقة في ذهني”.
كان النهج العاطفي مؤثرًا، لكنه قد لا يكون كافيًا لعكس ثروات العلامة التجارية. كان انخفاض إيرادات العلامة التجارية مشكلة للشركة الأم Kering: حيث بلغت إيرادات Gucci 10 مليارات يورو العام الماضي، أي ما يعادل نصف مبيعات المجموعة وثلثي الأرباح. بلغت إيرادات Kering 9 مليارات يورو في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض 11 في المائة على أساس قابل للمقارنة. وقد تراجعت إيرادات Gucci، التي بلغت إيراداتها 4.1 مليار يورو، بانخفاض 18 في المائة على أساس مماثل.
كانت الإطلالات البسيطة مزينة بمعاطف طويلة ومجوهرات ذهبية… والتي تم تنسيقها أيضًا مع فساتين مرصعة بالترتر © Getty Images for Gucci
التحدي هو إثارة حماس الناس تجاه تصميمات دي سارنو، والتي كانت الآن في المتاجر منذ حوالي ثمانية أشهر – وهي مشكلة تفاقمت بسبب تباطؤ أوسع في السلع الفاخرة. عند رؤية قطع مثل المعاطف المزخرفة والأحذية ذات الكعب العالي من مجموعاته السابقة التي ارتداها المؤثرون وغيرهم من الضيوف على منصة العرض، اعتقدت أنها تبدو رائعة. أليس ارتداء الملابس للواقع هو ما سعى دي سارنو دائمًا إلى القيام به؟
ولعل المشكلة تكمن في خلق ارتباط ذي معنى بالعلامة التجارية، وهو ما يغذي في نهاية المطاف الرغبة. وهذا أمر بالغ الأهمية، نظراً لارتفاع متوسط أسعار جوتشي بنسبة 4% على الأقل خلال الشهر الماضي، وفقاً لتقديرات بنك الاستثمار سيتي؛ ويتساءل المرء عما إذا كانت العلامة التجارية تبذل ما يكفي من الجهد لإشراك أولئك الذين لا يحضرون العروض. ونأمل أن يساعد تعيين ستيفانو كانتينو، المدير التنفيذي السابق للاتصالات في لويس فويتون وبرادا، في منصب نائب الرئيس التنفيذي الذي تم إنشاؤه حديثاً في تحقيق هذا الهدف.
اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية Fashion Matters، والتي تتضمن أحدث القصص في عالم الموضة. تابع @financialtimesfashion على Instagram واشترك في البودكاست Life & Art الخاص بنا أينما كنت تستمع
